El puerto de Cow Bay en Prince Rupert, al norte de Columbia Británica Columbia Andrew Strain

The Infinite Coast

Prince Rupert y la costa norte de Columbia Británica

Escrito por: Hayley Gendron | 22 de mayo de 2026

Hace poco hice un viaje con el que llevaba años soñando: un recorrido por The Infinite Coast de Columbia Británica, una red viva que las Primeras Naciones costeras han recorrido y cuidado desde tiempos inmemoriales.

La Costa Norte recompensa a quienes están dispuestos a ir más allá con algunos de los paisajes más espectaculares y la historia más arraigada de la provincia. Aquí, las montañas y los bosques pluviales se funden con el océano, y las historias llegan con la marea.

Con Prince Rupert como punto de partida, mi viaje se desarrolló por tierra, mar y aire para incluir a las personas, los lugares y Experiencias hacen de este lugar algo tan especial.

Ferry del Pasaje Interior: de Port Hardy a Prince Rupert (16 horas / 507 km)

La aventura comenzó en Port Hardy, en el extremo norte de la isla de Vancouver, donde embarcamos en el ferry del Inside Passage. Mucho más que un simple medio de transporte, esta espectacular ruta a través del corazón del bosque lluvioso del Gran Oso serpentea por profundos fiordos y estrechos canales esculpidos por los glaciares, pasando por antiguos faros y comunidades remotas.

Tras una breve parada en Klemtu, hogar de la nación Kitasoo Xai’xais y del raro oso espíritu (Kermode), un oso negro de pelaje blanco que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, nos adentramos en el canal de Grenville, uno de los tramos más impresionantes del viaje. Este corredor de 70 km (43,5 millas) está flanqueado por paredes rocosas de 1.000 metros (3.280 pies) de altura que se elevan desde aguas de casi 500 metros (1.640 pies) de profundidad.

Por el camino, avistamos varias ballenas jorobadas saltando en la distancia, delfines surfeando y aves marinas surcando el horizonte a lo largo de la costa.

Consejos de viaje: Reserva con antelación (en verano, esta ruta se agota con meses de antelación), reserva un camarote, lleva prismáticos y ropa de abrigo, y pasa todo el tiempo que puedas en cubierta.

Vista aérea del frente portuario de Prince Rupert.

Prince Rupert: la «Ciudad de los Arcoíris»

Atracamos en Prince Rupert, la ciudad más lluviosa de Canadá, poco después de medianoche, en medio de unas precipitaciones que batieron todos los récords —todo un alivio tras un verano marcado por la sequía y el humo—. La ciudad se encuentra en la isla Kaien, cerca del Panhandle de Alaska, y es el centro neurálgico del transporte de toda la costa norte de Columbia Británica.

Nos alojamos en el Crest Hotel , con su ambiente vintage y unas vistas inigualables, cerca de los edificios históricos restaurados de Cow Bay. Este colorido barrio costero, un antiguo astillero en activo, alberga ahora cafeterías, boutiques y galerías. Visita Cowpuccinos para tomar tu café matutino; Saltwater Bakery, propiedad de la nación Gitxaała, para disfrutar de unos excepcionales rollitos de salchicha y productos artesanales locales; y el negocio familiar Arabisk , de gestión familiar, para disfrutar de generosas raciones de comida libanesa fresca. Prueba el queso feta batido y el pollo tawook.

La cultura tsimshian en el Museo del Norte de Columbia Británica

Prince Rupert se encuentra en el territorio tradicional de la nación tsimshian, cuyo pueblo lleva miles de años viviendo a lo largo de la costa y del río Skeena. Su relación con la tierra y el mar sigue marcando la vida en esta zona.

Una de nuestras Experiencias » más significativas Experiencias participar en la visita guiada y el espectáculo de la Fiesta de Invierno Tsimshian en el Museo del Norte de Columbia Británica. El diseño del museo, revestido de cedro, recuerda a una casa comunal tradicional, y sus galerías albergan atuendos ceremoniales, platos tallados para banquetes y cajas de madera curvada.

Los participantes en la visita fueron recibidos en una casa de banquetes cercana, a la que entraron por clanes (yo formaba parte del clan de las orcas). En el interior, los bailarines de Gwiis’amiilgigohl dieron vida a las historias a través del canto, los tambores y una representación con máscaras, transmitiendo las enseñanzas vivas que los jóvenes intérpretes llevan adelante.

Explora la costa por mar

La mejor manera de comprender The Infinite Coast es desde el agua. Prince Rupert Adventure Tours organiza excursiones de avistamiento de ballenas a lo largo de una costa rebosante de vida. Vimos marsopas, focas, varias especies de aves marinas, águilas y, por supuesto, ballenas, con jorobadas acercándose al barco mientras navegábamos con el motor apagado. La misma empresa organiza excursiones al Santuario de Osos Grizzly de Khutzeymateen, el único refugio dedicado exclusivamente a los osos pardos de Canadá, donde estos se mueven libremente por valles rodeados de imponentes montañas de granito.

Una tarde de finales de temporada con Thin Blue Lines Fishing Charters, el capitán James Lines compartió su profundo conocimiento de estas aguas mientras sacábamos algunos cangrejos. Fue un día tranquilo en el agua, pero Prince Rupert es conocida como la capital mundial del fletán.

Fábrica de conservas del Pacífico Norte | Ronan Gunn
Fábrica de conservas Cassiar | Ronan Gunn

A lo largo del río Skeena: la zona de las fábricas de conservas

Al este de Prince Rupert, el estuario del Skeena albergaba en su día más de 200 fábricas de conservas de salmón, cada una de las cuales cobraba vida en primavera cuando llegaban miles de trabajadores para pescar, procesar y envasar salmón destinado a los mercados de todo el Pacífico.

Nos alojamos en un tríplex rehabilitado en la North Pacific Cannery, construido en 1889 y ahora declarado Monumento Histórico Nacional. En su apogeo, funcionaba como una pequeña ciudad con su propio taller de redes, tienda general y barracones, muchos de los cuales aún se conservan. Asistimos a una cena en el almacén de redes, en la que se sirvió una comida tradicional tsimshiana compuesta por soufflé de fletán, arroz frito con abulón (recolectado legalmente por buzos tsimshianos), sopa de marisco y bannock con compota de bayas. Estas cenas benéficas anuales ofrecen cocinas regionales que van rotando y que conectan la comida, la cultura y el lugar, y bien merecen que se planifique un viaje para asistir a ellas.

Un poco más arriba, la conservera Cassiar—la última en funcionar en el Skeena antes de cerrar en 1983— cuenta ahora con casas de huéspedes de carácter histórico con vistas al estuario. Nuestra cabaña, magníficamente restaurada, tenía muebles de madera hechos a mano, obras de arte de las Primeras Naciones y un amplio porche frente a las mareas cambiantes, con águilas volando en círculos sobre nuestras cabezas. Era tan tranquilo que fácilmente nos hubiéramos quedado semanas.

Contempla la costa desde el aire

En nuestro último día, Inland Air Charters nos llevó a sobrevolar los fiordos costeros y el estuario del Skeena en un De Havilland Beaver (¡el número 75 fabricado!). Los paisajes por los que habíamos estado viajando durante una semana se unieron de repente en una sola imagen: las fábricas de conservas parecían pequeñas frente al vasto estuario, y el curso del río hacia el mar bordeaba escarpados acantilados de granito. Desde aquí arriba, pudimos apreciar la inmensa escala y la conexión entre la tierra, el agua y las personas que han vivido aquí durante generaciones.

A continuación, nuestro último vuelo de vuelta a casa The Infinite Coast hacia el sur, pasando por islas boscosas y ensenadas brumosas, lo que nos permitió echar una última y larga mirada a un lugar que permanecerá en nuestra memoria. Ya he empezado a planear mi regreso.