Der Cow Bay Harbour in Prince Rupert, im Norden von British Columbia | Andrew Strain

The Infinite Coast

Prince Rupert und die Nordküste von British Columbia

Verfasst von: Hayley Gendron | 22. Mai 2026

Ich habe kürzlich eine Reise unternommen, von der ich schon seit Jahren geträumt hatte – eine Reise entlang The Infinite Coast von British Columbia, einem lebendigen Netzwerk, das die First Nations an der Küste seit jeher befahren und gepflegt haben.

Die Nordküste belohnt diejenigen, die bereit sind, sich weiter vorzuwagen, mit einigen der spektakulärsten Landschaften und der tief verwurzelten Geschichte der Provinz. Hier treffen Berge und Regenwälder auf den Ozean, und die Geschichten werden von den Gezeiten mitgeführt.

Mit Prince Rupert als Ausgangspunkt führte mich meine Reise zu Land, zu Wasser und in der Luft zu den Menschen, Orten und Erlebnissen, die diesen Ort so besonders machen.

Inside-Passage-Fähre: Port Hardy nach Prince Rupert (16 Stunden / 507 km)

Das Abenteuer begann in Port Hardy, an der Nordspitze von Vancouver Island, wo wir an Bord der Inside-Passage-Fähre gingen. Diese spektakuläre Route durch das Herz des Great-Bear-Regenwaldes ist weit mehr als nur ein Transportmittel: Sie schlängelt sich durch tiefe Fjorde und enge, von Gletschern geformte Kanäle, vorbei an alten Leuchttürmen und abgelegenen Ortschaften.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Klemtu, der Heimat der Kitasoo Xai’xais Nation und des seltenen Spirit-Bären (Kermode-Bär) – eines Schwarzbären mit weißem Fell, den es sonst nirgendwo auf der Welt gibt –, fuhren wir in den Grenville Channel ein, einen der beeindruckendsten Abschnitte der Reise. Dieser 70 km lange Korridor wird von 1.000 Meter hohen Felswänden gesäumt, die aus fast 500 Meter tiefem Wasser emporragen.

Unterwegs sahen wir in der Ferne mehrere Buckelwale, die aus dem Wasser sprangen, Delfine, die auf den Wellen ritten, und Seevögel, die der Küstenlinie folgten.

Reisetipps: Buche frühzeitig (diese Route ist im Sommer schon Monate im Voraus ausgebucht), reserviere eine Kabine, bring ein Fernglas und warme Kleidung mit und verbringe so viel Zeit wie möglich an Deck.

Luftaufnahme der Hafenpromenade von Prince Rupert.

Prince Rupert: die „Stadt der Regenbogen“

Wir legten kurz nach Mitternacht in Prince Rupert an, der regenreichsten Stadt Kanadas, während es gerade in Rekordmengen regnete – eine Wohltat nach einem Sommer, der von Dürre und Rauch geprägt war. Die Stadt liegt auf Kaien Island, nahe dem Alaska Panhandle, und ist der Verkehrsknotenpunkt für die gesamte Nordküste von British Columbia.

Wir haben im Crest Hotel mit seinem Vintage-Flair und der unvergleichlichen Aussicht, ganz in der Nähe der restaurierten historischen Gebäude von Cow Bay. Dieses farbenfrohe Viertel am Wasser, ein ehemaliger Werftbezirk, beherbergt heute Cafés, Boutiquen und Galerien. Besuche Cowpuccinos für deinen Morgenkaffee; die Saltwater Bakery, im Besitz der Gitxaała Nation, für außergewöhnliche Sausage Rolls und lokale Handwerksprodukte; und das familiengeführte Arabisk für großzügige Portionen frischer libanesischer Küche. Probier den geschlagenen Feta und das Hähnchen-Tawook.

Die Kultur der Tsimshian im Museum of Northern BC

Prince Rupert liegt im traditionellen Gebiet der Tsimshian-Nation, deren Volk seit Jahrtausenden an der Küste und entlang des Skeena River lebt. Ihre Verbindung zum Land und zum Meer prägt das Leben in dieser Gegend bis heute.

Eines unserer eindrücklichsten Erlebnisse war die Teilnahme an der „Tsimshian Winter Feast Tour and Performance“ im Museum of Northern BC. Das mit Zedernholz verkleidete Gebäude des Museums erinnert an ein traditionelles Langhaus, und in den Ausstellungsräumen sind zeremonielle Gewänder, geschnitzte Festgeschirr und Kisten aus gebogenem Holz zu sehen.

Die Tourteilnehmer wurden in einem nahegelegenen Festhaus empfangen, wo sie nach Clans aufgeteilt wurden (ich gehörte zum Killer-Whale-Clan). Im Inneren erweckten die Gwiis’amiilgigohl Dancers Geschichten durch Gesang, Trommeln und Maskentanz zum Leben und vermittelten so lebendige Lehren, die von den jungen Darstellern weitergegeben wurden.

Erkunde die Küste vom Wasser aus

Der beste Weg, um The Infinite Coast am besten vom Wasser aus. Prince Rupert Adventure Tours bietet Walbeobachtungstouren entlang einer Küste an, die vor Leben nur so wimmelt. Wir sahen Schweinswale, Robben, verschiedene Arten von Seevögeln, Adler und natürlich Wale, wobei sich Buckelwale dem Boot näherten, während wir mit ausgeschaltetem Motor dahintrieben. Dasselbe Unternehmen organisiert Ausflüge zum Khutzeymateen Grizzly Sanctuary, Kanadas einzigem speziellen Grizzly-Schutzgebiet, in dem sich die Bären frei durch Täler bewegen, die von hoch aufragendem Granit umgeben sind.

An einem Nachmittag gegen Ende der Saison mit Thin Blue Lines Fishing Chartersteilte Kapitän James Lines sein fundiertes Wissen über diese Gewässer mit uns, während wir ein paar Krabben aus dem Wasser zogen. Es war ein ruhiger Tag auf dem Wasser, aber Prince Rupert ist bekannt als die Heilbutt-Hauptstadt der Welt.

North Pacific Cannery | Ronan Gunn
Cassiar Cannery | Ronan Gunn

Entlang des Skeena River: die Konservenfabriken

Östlich von Prince Rupert säumten einst mehr als 200 Lachsfabriken das Skeena-Mündungsgebiet; jede davon erwachte im Frühling zum Leben, wenn Tausende von Arbeitern eintrafen, um Lachs zu fangen, zu verarbeiten und für Märkte auf der ganzen Pazifikküste zu verpacken.

Wir haben in einem renovierten Dreifamilienhaus bei der North Pacific Cannery, das 1889 erbaut wurde und heute eine nationale historische Stätte ist. In seiner Blütezeit funktionierte es wie eine kleine Stadt mit eigener Netzwerkstatt, Gemischtwarenladen und Schlafbaracken, von denen viele noch stehen. Wir nahmen an einem „Net Loft Dinner“ teil, bei dem ein traditionelles Tsimshian-Menü serviert wurde: Heilbutt-Soufflé, Abalone-Reis (legal von Tsimshian-Tauchern geerntet), Meeresfrüchte-Chowder und Bannock mit Beerenkompott. Diese jährlichen Benefiz-Dinner bieten wechselnde regionale Küchen, die Essen, Kultur und Ort miteinander verbinden, und sind es auf jeden Fall wert, eine Reise dorthin zu planen.

Etwas flussaufwärts, die Cassiar Cannery– die letzte, die am Skeena in Betrieb war, bevor sie 1983 geschlossen wurde – bietet heute historische Gästehäuser mit Blick auf die Flussmündung. Unsere wunderschön restaurierte Hütte war mit handgefertigten Holzmöbeln und Kunstwerken der First Nations ausgestattet und hatte eine große Veranda mit Blick auf die wechselnden Gezeiten, während über uns Adler ihre Kreise zogen. Es war so friedlich, dass wir ohne Weiteres wochenlang hätten bleiben können.

Die Küste aus der Luft

An unserem letzten Tag, flog uns Inland Air Charters flog uns in einer de Havilland Beaver (der 75. gebaute!) über die Küstenfjorde und die Skeena-Mündung. Die Landschaften, durch die wir eine Woche lang gereist waren, fügten sich plötzlich zu einem einzigen Bild zusammen: Die Konservenfabriken wirkten klein vor dem riesigen Mündungsgebiet, und der Weg des Flusses zum Meer säumten steile Granitfelsen. Von hier oben konnten wir die immense Weite und die Verbindung zwischen dem Land, dem Wasser und den Menschen erkennen, die seit Generationen hier leben.

Unser letzter Flug nach Hause folgte The Infinite Coast nach Süden, vorbei an bewaldeten Inseln und nebligen Buchten, und bot uns einen letzten, langen Blick auf einen Ort, der uns in Erinnerung bleiben wird. Ich habe bereits angefangen, meine Rückkehr zu planen.